Kactus

Login:  Pass:  
  << · 02.03.2006 · >> | home | about | archive | keywords

Индия посреди зимы

   / 10:00  
|  keywords: впечатления, путешествие

автор: Ирина

Задайте себе вопрос: «Что я знаю об Индии?» Кто-то напоет мелодию «Джими-джими, ача-ача», кто-то вспомнит легендарного Раджа Капура, а также стандартный набор: чай, слон, Индира или Раджив Ганди, точечка на переносице (непонятно зачем), яркие сари, сладкие голоса…и, пожалуй, всё. Хотите знать больше? Мой рассказ о нетривиальной поездке на полуостров Индостан для вас.

Аэропорт «Шереметьево-2»

С первого взгляда на многоэтажную махину аэропорта возникает чувство гордости, и до самой секунды взлета в голове кружится фраза из песни: «надежная как весь гражданский флот».

Пройдя мимо бесчисленных ультрамодных роскошных бутиков DUTI FREE, попадаем к месту окончательного досмотра с пристрастием, где и встречаемся первый раз лицом к лицу с выходцами из Индии. Их много. Темно-коричневые лица, разноцветные тюрбаны и забавные старикхоттабычевы бороды сикхов, мамаши с грудничками (одеты по моде) и женщины по старше (в национальных костюмах). И те, и другие увешаны ярко-желтым, оттого почти неестественным, золотом.

Но больший интерес (как наш, так и самих индийцев) вызвали товарищи кришнаиты. Их делегация (человек 20 мужчин и около 20 женщин) представляла собой сборную солянку из европейских стран. Уже одно это вызывало недоумение и смущенные улыбки у истинных поклонников бога Кришны.

Ребята явно наслаждались своей одиозностью — еще бы, в 30-градусный мороз носить лысину, 2 простыни на голом теле и тапочки на ногах — уже подвиг. Чтобы скоротать время до вылета, они принялись самозабвенно исполнять нетленный хит «Харе Кришна», аккомпанируя себе хармоникой, барабаном и колокольцами. Песня лилась чисто и искренне, но с каждым куплетом тональность усиливалась.

Через минут 40-50 ансамбль достиг той высоты, когда ноги пустились в пляс. И вот уже в помещении терминала выступает самодеятельный танцевальный коллектив — в хороводе закружились все желающие. К моменту посадки страсти поутихли, а пассажиры в полголоса обсуждали, будет ли продолжение концерта на борту Ила-96?

Полет

Юноши в простынях, заняв свои места, в миг успокоились. Но вот чинные и серьезные (ранее) индийцы проявили верх невыдержанности. Самолет натужно набирает высоту, летит под острым углом, а им позарез надо ходить по салону туда-сюда. Уговоры стюардесс эффекта на возымели.

Стоило же нам закрепиться на высоте 10 тысяч км — начался настоящий восточный базар. Такое активное передвижение по самолету, такие жаркие споры между мужчинами в импровизированных клубах по интересам, такая шаловливая ребетня, ползающая по полу взад-вперед — невозможно представить, что ты всё-таки совершаешь интернациональный перелет, а не трясешься в общем вагоне местного поезда. Но как показали дальнейшие события, в этом и есть вся соль индийской жизни.

Не ходите, девки, в Индию гулять!

Первое утро в Дели (Нью-Дели — то же самое, тут кому как нравится) оставило и самые неизгладимые впечатления.

По простоте душевной и в силу незнания элементарных фактов из жизни этого народа я попала в достаточно щекотливое положение.

На мне была длинная белая юбка, маечка и накидка, так как по утрам в Дели прохладно (в рассветные часы 10 градусов, а днем — 30-35). И даже такая форма одежды вызывала у прохожих — тысячи мужчин — неоднозначную реакцию. 5-летний пацаненок и тот считал своим долгом пристально меня разглядеть.

Прорывалась через многотысячный поток мужчин я минут 5 — больше не смогла. При этом ходьбу затрудняла жуткая грязь на дороге, где, кроме того, отсутствуют тротуары, так что приходится время от времени уворачиваться от снующих вело— и мотогонщиков.

С громко бьющимся сердцем я вскарабкалась в кибитку моторикши и назвала пункт назначения. Одним словом, охоту бродить по улочкам-закоулочкам пешком отбило навсегда — и все последующие дни я пользовалась только машинами или в крайнем случае велорикшами.

Гулять по индийским городам — тем более в одиночестве, тем более девушке, действительно небезопасно. От бедняков и назойливых до наглости попрошаек и торговцев мелочью нельзя отбиться даже в центре Дели на главном перекрестке, где до президентского дворца и парламента рукой подать.

Риск быть обворованным, украденным и чего-нибудь похуже, подстерегает тех, кто, начитавшись отзывов и путеводителей, отправится в старинный район города, так называемый старый Дели, где тем не менее расположены самые известные базары.

К количеству нищих и влачащих самое скудное существование привыкаешь с трудом — слишком большой это процент — 65. Беднота соседствует и кажется даже гармонично сосуществует с грязью, пылью, неисчерпаемым мусором, коровами, меланхолично пережевывающими всё, что попадается на пути.

Самое печальное, что такой «порядок» поддерживают все — вплоть до представителей самых высоких слоев общества. Каждый может выбросить всё, что угодно из окна машины, или окна дома. И я готова выплатить премию тому, кто мне покажет хоть одну урну на тротуарах или у входа в общественное здание.

Наконец, еще один бич Индии — отсутствие воды в необходимом количестве. Их жизнь проходит под лозунгом: «Вода — это богатство. Берегите ее!!». Нет в черте города крупных рек, озер, прудов или водохранилищ. Для питья и даже чистки зубов (не говоря уж о кухонно-бытовых процессах) давно используется бутылированная (хорошего, кстати, качества) вода.

Ту, что бежит из крана, тщательно экономят — сады и цветники — это скопление горшков, поливают только их. В ванной стоит большое ведро с ковшиком — набираешь и поливаешься, про душ можно забыть.

Совсем туго со стиркой. Одна из ярких картинок: берег бывшей реки, от которой остался зловонный ручеек, где и стирают белье, а потом сушат, растягивая на склонах, вроде как мы делаем это с коврами. Вот такая прачечная.

Наиболее неприятное и повсеместное явление — туалет «Где приспичило». Первый раз это вызывает отвращение, потом горестно отводишь глаза. А объясняется всё банально: вход в существующие общественные туалеты — 2 рупии (1,3 руб.). Этих денег нет у людей, как нет и своего нормального жилья с удобствами. А может и не так — просто привыкли и запросто относятся к этим естественным процессам — и мужчины, и дети и даже женщины.

Кстати о женщинах

В то самое утро я для эксперимента потрудилась сосчитать попадавшихся на глаза женщин — их было в среднем 5 на 25 мужчин!!! И это уже серьезная беда индийского общества, ибо такие показатели достигаются намеренно, искусственно.

Типичная ситуация. Как только становится известным пол ребенка — девочка — муж решает ее судьбу. Если глава семьи обладает достаточной самостоятельностью, не зависит от своих родителей с их традициями, он позволяет жене ребенка оставить. Если же девочка этой отдельно взятой ячейке общества не нужна — жена делает аборт.

Как ни странно, подавляющее большинство родителей (мужей) девочек не хотят — потому стандартная индийская семья воспитывает 2-3 сына. Весь ужас состоит в том, что муж обязан бросить жену, которая в результате операции стала бесплодна, так как смысл его жизни — оставить потомство.

Вообще в вопросах брака и развода индийцы живут по вполне привычным нормам. Пожениться могут даже на завтра после знакомства, однако церемония совершается непременно в храме — индуистском или в мечети — в зависимости от традиций семьи. Развестись также могут, когда пожелают, но вот жене муж не обязан отдавать половину имущества. Хотя каждое дело индивидуально разбирается в суде, общим местом является возвращение женщины в отчий дом. Судьба ее после развода незавидна — обрести новое счастье достаточно проблематично. Но вот освободившийся муж обязан в короткий срок обзавестись женой, особенно если детей по суду передали ему на воспитание.

Работают только те индианки, которые этого хотят — раз, и — главное — которые принадлежат к одному из ведущих социальных классов — два.

Всего таких классов четыре — низший (доход в месяц: 10 тыс. рупий или 6400 рублей), средний (25 тыс. рупий или 16 тыс. рублей), выше среднего и высший (100 тыс. рупий и выше или 64 тыс. рублей). О 5-м классе было сказано выше. Но не надо их путать с известными нам по школе кастами, которых тоже четыре. Брахманы (учителя, ученые), кшатрии (воины, правители, знать), вайшья (земледельцы, торговцы, скотоводы), шудры (ремесленники, слуги). Есть опять-таки и пятая каста — далиты или неприкасаемые, отверженные.

Внутри каст также можно выделить бедных и богатых. Но вообще сегодня индийцы всё чаще говорят о размывании кастовых перегородок, которые еще недавно были незыблемыми. Потому сейчас нормой стали смешанные браки — даже выходцы из низшей касты могут оказаться в объятиях властвующей. Так что можно назвать это своего рода карьерным ростом посредством брака. Короче современный индиец ценится, по большому счету, в силу толщины кошелька.

Но возвращаясь к женской доле, добавлю, что измена — почти полностью прерогатива мужчин, им полагается лишь тщательно это скрывать. А вот женщина вправе обратить внимание на «другого», если только принадлежит к высшим слоям. Всем остальным такие забавы не положены.

В Индии во всем бешенные перепады — девушки и женщины с улицы не идут ни какое сравнение с теми небожительницами, которых показывают по ТВ. Хотя общей чертой и тех, и других, по признанию моего знакомого индийца, является полное пренебрежение к спорту и фитнесу как таковому. Индианки не только не знают, что такое диета, но и не посещают никакие залы. Неудивительно, что их пышные формы даже в России стали притчей во языцех. Смешно наблюдать, как со скрипом продвигаются спорттовары, какая забавная реклама здорового образа жизни идет, и всё это пока не пользуется спросом.

Вот и получается, что интерес, проявленный к моей персоне мужчинами на улице, объясняется чрезвычайно просто: богатые дамы не появляются на дороге без машины, бедные и средние не выходят за пределы дома только потому, что знают свое место. Да и в одежде у нас бооольшие расхождения.

Встречают по одежке

Даже самые обеспеченные дамы предпочитают национальный колорит европейской моде. Самая популярная женская одежда — пенджаби (панджаби) — штанишки, просторная или приталенная туника с разрезами по бокам и непременный шарфик, даже для видимости, но должен быть на шее.

На втором месте — сари, 6-метровый отрез ткани, который носится без единой булавки или шва. И надо отдать должное местным дизайнерам — такому разнообразию цветов, узоров, фактур и фасонов этого незатейливого наряда остается только дивиться.

Но какой бы красоты ни было на индианке платье, это будет всего лишь платье. А вот законченность наряду придают многочисленные украшения, которыми женщины буквально увешаны с головы до пят. На ушах — массивные сплошные серьги, закрепляемые и на верхней точке уха, и на мочке. Шея — в многослойных бусах, кольца -на каждом пальце и рук, и ног. А на запястьях — десятки браслетов, порой до локтя.

Также своеобразным и нереальным для нас украшением является мехенди — затейливый рисунок коричневой краской, выполняемый на ладонях. Растительные узоры могут или слегка, или сплошь покрывать руки женщины. Такую татуировку предлагают сделать даже на улице.

И всё же главный постулат — тело должно быть максимально прикрыто. В полуденную жару индийцы не спешат разоблачаться. Самое большее, что сделает мужчина — закатает рукава рубашки.

Мужской гардероб — прост и незатейлив: рубашка с длинным рукавом, брюки. По утрам носят трикотажные или шерстяные безрукавки, теплые шарфы. Лишь продвинутая молодежь щеголяет в футболках, батниках и джинсах.

Мужской вопрос

Их миллионы. Они кучкуются везде. Идут пешком, едут на машинах, крутят педали великов, и повозок. Они все сплошь — жалкое зрелище, что не мешает им чувствовать свое основательное положение в обществе. Конституционно Бог обделили их почти всем — рост не выше 160 см, плечи как у подростков, ни талии, ни бедер. Мелкие черты лица — этакие мальчики 11 класса с седыми волосами. Очень немногие имеют склонность к полноте, все поджарые.

В целом — ведут себя чересчур независимо, уверенно, а между собой — дружелюбно. Где бы ни столкнулись — на улице, в очереди, в пробке на дороге — обязательно завяжется разговор как между старинными друзьями. По большому счету трудолюбивые, но часто просто без дела тусуются, играют в карты и т.д.

Очень много сикхов — почти каждый пятый. Последователей этого религиозного течения отличает прежде всего тюрбан — всех цветов радуги, причем какой одеть, мужчина выбирает сам из многообразия имеющихся в гардеробе, никогда не сбриваемая борода, усы. Такого порядка обязаны придерживаться все мальчики, родившиеся в семье сикха.

Лично у меня сложилось четкое мнение, что внешность и комплекция индийца и индианки целиком зависит от его социального статуса, касты и дохода. Слишком разительны отличия между бедными и зажиточными, горожанами. Последние — практически все симпатичные, со светлой кожей, высокие и статные. И всё же их не так много.

Отталкивающее притяжение

Первый вопрос, который задали встречавшие нас в аэропорту индийцы, «Как у вас в России с коррупцией?». Коррупция, по признанию всех, с кем мне довелось пообщаться, главная проблема, основной тормоз в проведении положительных по сути реформ. Это тот камень преткновения, от которого страдают все, и в первую очередь миллионы бедных людей, вынужденных выживать в нечеловеческих условиях. А это не может не сказываться и на всех остальных сферах жизни индийского общества.

Коррупция везде и повсюду, начиная с гаишника, заканчивая всевозможными министрами. Индийцы горько шутят, что стоит заплатить полицейскому-постовому, и можно вытворять на дорогах, что тебе вздумается. Как и в Китае, в Индии нет правил дорожного движения, что к тому же усугубляется правосторонним движением.

Вот и получается, что, несмотря на имеющиеся неплохие показатели и очевидное развитие, до общепринятых цивилизованных образцов Индии еще очень и очень далеко. Кажется, даже этого приближения и не случится в обозримом будущем. И как не распространять такую печальную характеристику на всю страну, если в столице порядка нет?

И всё же… Индия манит как магнит, ее притяжение невозможно объяснить с позиций здравого смысла. Вся моя заметка была посвящена описанию ужасов и кошмаров, которые поджидают туриста на каждом шагу. Но главное в этой стране — люди. Нигде я не встречала такой искренней, сияющей доброты, такого самозабвенного альтруизма (уж простите за тавтологию), такой отзывчивости и желания помочь всем, что есть. Индийцы необычайно набожны. Но для них религия — не бездумное посещение храма (хотя, что греха таить, есть и такие, кто не понимает суть ритуалов), но философия, особый образ мышления, направленный на вдумчивое осмысление своего места в жизни, своего предназначения. И каждый индиец старается прожить свой век максимально беззлобно, не распыляясь на мелочи и повседневные проблемы, но при всём этом, также неискоренима их вера в высшую силу, судьбу и покорность воле Бога.

Эта-то сердечная теплота людей, круглогодично обогреваемых ласковым солнцем, и заставляет вспоминать Индию только хорошими словами. Как абсолютно точно подметил мой знакомый, проживший в Индии 3 месяца, если ты боишься, Индия тебя напугает, а если ты хочешь счастья, она подарит тебе высшее счастье.

Так стоит ли себе отказывать в таком удовольствии?
 
 [ link ] [ Comments : 31 ]